lunes, 9 de julio de 2007

Ajuste de la caja de cambios

La gran mayoría de Guzzistas ha sufrido (y todavía sufre) esos desesperantes CLONKs al cambiar de marchas. Pero por lo que he visto en la red (tanto en la Guzzithèque como en los artículos de Pete Roper) estos ruidos parece que se deben a que el tambor del selector se montaba en la caja de cambios con demasiado juego longitudinal a lo largo de su eje, y al engranar una velocidad, por acción de los engranajes helicoidales, las horquillas empujan el tambor del selector hacia alante o atrás, según la marcha, y golpeando los extremos de la caja. Así pues, parece que eliminando dicho juego, el ruido se soluciona.

Manos a la obra. Con la caja de cambios desmontada, intentaremos primero medir la longitud entre los topes de la caja a nivel del eje del selector. Como no podemos medirlo directamente, cogeremos el eje del tambor del selector y le pondremos unos "testigos" en ambos extremos, que nos den la medida real una vez montada la caja con dicho eje en su sitio. Una buena manera de hacerlo es con un cacho de funda termoretráctil de instalación eléctrica (o algo de cinta aislante) para evitar marcar el eje, y una tuerca autoblocante tal que su anillo de nylon deslice por encima de la protección que hemospuesto. Le hemos añadido una arandela para asegurar su correcto apoyo contra el cárter.



Evidentemente, se acepta cualquier invento (tóricas, gomas, etc...)
Montamos el eje en su alojamiento del cárter y colocamos la tapa del cambio, atornillándola para que los topes que hemos puesto se desplacen hasta la medida justa.



Todos los autores de los que hemos fagocitado esta solución coinciden creo que con buen criterio, a montar la tapa SIN su correspondiente junta. Esto se debe a que Moto Guzzi prescribe un juego longitudinal de 0,1mm para el tambor del selector, pero como la junta que deberemos poner en el montaje definitivo tiene precisamente ese grosor, ajustando el tambor sin juego (con un juego de 0,0mm) hará que al montar la junta obtengamos el juego prescrito.

Desmontamos el invento y medimos la distancia que nos haya quedado.



Esta medida será siempre aproximada, pero nos valdrá para empezar a comparar con lo que tenemos en nuestra moto, eso es, la medida del tambor con las arandelas espaciadoras que hemos obtenido en su desmontaje y que van alojadas en su eje y en ambos extremos.



Según la moto que desmontemos sacaremos más o menos arandelas espaciadoras, que no se deben confundir con la arandela de retención de los pitones del selector (más gruesa y hancha). Con mayor o menor número de esas arandelas, y de diferentes grosores, es como se ajustará la longitud total del conjunto y, por lo tanto, su juego dentro de la caja de cambios.

Un inciso. Los anglosajones, con su infame costumbre de inventar verbos cuando hay necesidad, llaman SHIMMING a todo el proceso de ajustar estas holguras mediante la adición o sustracción de arandelas espaciadoras, precisamente porque llaman SHIMS a estas arandelas calibradas.

Así pues, como tenemos la diferencia entre la longitud del eje con arandelas montado originalmente en la moto, y la que debería ser y que hemos obtenido de forma sencilla, añadimos las arandelas que nos vayan a hacer falta para obtener la longitud correcta. De momento no nos preocupemos en qué extremo del tambor las colocamos, y montamos el conjunto entero en el cárter y le atornillamos la tapa.

Metiendo el dedín por la entrada del eje primario llegamos a tocar el tambor del selector. Lo empujaremos alante y atrás para detectar si sigue teniendo juego longitudinal, a la vez que lo giramos sobre su eje para comprobar que gira libremente.



Habrá que abrir, cambiar arandelas y cerrar, las veces que sean necesarias para encontrar el punto de mínimo juego longitudinal, manteniendo el libre giro del tambor alrededor de su eje. Cuando estemos satisfechos, llegará el momento de repartir esas arandelas entre ambos extremos del tambor, pero no de forma gratuita.

Como hemos sido prudentes y previsores, nos hemos apuntado qué arandelas hemos sacado en el desmontaje y su posición, en la parte delantera o la trasera del tambor. Tendremos, por lo general nuevas arandelas que añadir.

La primera pista de dónde colocarlas nos la puede dar las horquillas del cambio entre 1ª y 2ª velocidad y entre 3ª y 4ª (son iguales). Es posible que hallemos un costado de dichas horquillas más gastado que el otro, y generalmente el correspondiente a las marchas más cortas (3ª y 1ª), las cuales se situan hacia la parte trasera de la caja de cambios. Esta situación nos indica que el tambor ha estado demasiado desplazado hacia la parte trasera, y las horquillas han rozado en los piñones de 1ª y 3ª. Lo que haremos será insertar arandelas en la parte trasera, para avanzar así el tambor, y con él las horquillas, que dejarán de rozar.



Pero el ajuste dfinitivo lo haremos montando el eje de salida del cambio en la tapa del mismo, con todos sus elementos y apretando la tuerca al par prescrito. De esta forma tenemos colocados los piñones del secundario y sus perrillos desplazables en la situación definitiva.



Montamos también el eje y las horquillas del cambio, así como el tambor del selector con las arandelas que hemos definido para su parte trasera.



Nos dedicaremos ahora a ir girando el tambor e inspeccionar el movimiento de las horquillas y los piñones desplazables, asegurándonos que se mueven de forma equidistante entre los piñones fijos, sin enganches en el tambor y de forma suave. Es posible que debamos cambiar alguna arandela de alante a atrás o viceversa, e incluso debamos llegar a una solución de compromiso, pero el ajuste al final será el mejor posible.



Finalmete, aprovechando la situación, ajustaremos la posición del selector, mediante la excéntrica en el exterior de la tapa, la cual posiciona el muelle de retorno.



Deberemos girar la excéntrica de forma que las uñas del selector queden equidistantes del pitón del tambor, cuando éste se halle en posición de punto muerto (fácilmente localizable por la posición del pitón de la horquilla de 1ª-2ª en la correspondiente ranura del tambor).



Una vez satisfechos, aprtaremos la contratuerca de la excéntrica y andando.

7 comentarios:

  1. Muy buenas. Estoy leyendo todo tu blog de la LeMans y desde luego que tienes un ARTE... Yo llevo un tiempo pensando que hacer con el cambio de mi LeMans, pues la 3a cuesta de poner (tanto de subida como, a veces, para reducir). A parte que hace un fuerte CLONK. Sería por esa holgura?? O es cuestión de los piños ya?? SALUD guzzista!

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  2. Hola Anónimo,

    Pues sí, ese clonk al poner la marcha yo lo he eliminado completamente con el proceso que he descrito aquí. Y si te salta la tercera, abre la caja y mira a ver si el piñón de 3ª en el secundario y su desplazable están bien, o si hace falta cambiarlos.

    Hasta ahí llego.

    Gracias por tu comenmtario

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  3. Gracias por responder. Desde luego que esto es mas que un blog, es la BIBLIA de la LeMans en español!!!! Gracias a ello creo que tendré las fuerzas (y la sabiduría) para pegarle un repaso a mi LeMans. Otra cosilla (esto iría en la parte del motor), que opinas de las valvulas para gasolina sin plomo? Pues he visto que las has pulido, pero no cambiado. Merecería la pena??

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  4. Supongo que siempre merecerá la pena, ¿pero a qué coste?
    Para adaptar a gasolina sin plomo hay que cambiar guías, válvulas y asientos. No es en absoluto trivial, y en Motobox creo que lo hacen por unos 600€.

    Yo, desde luego, mientras me funcione tiraré del liquidillo del plomo. Otra será si veo que las guías están muy desgastadas (empieza a sacar humo de quemar aceite por los escapes). Si me toca cambiar guias y válvulas, igual vale la pena hacer tambien asientos.

    De todas formas, de momento es una moto que le sobra potencia, y que no apretaré jamás, así que no me preocuparia demasiado.

    Un saludo y gracias por tu comentario.

    Anímate con tu LeMans, y envíame alguna foto (trinxol@gmail.com), a ver qué tal se ve...

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  5. Hola Agustín. Felicitaciones por tus tutoriales, sin duda sabes de lo que hablas. es por esa razón más mi desesperación que solicito de tu ayuda. No tengo una moto GUZZI, pero parece que los mecanismos son iguales, me las quise dar de "mecánico" saqué solo la tapa que cubre el embrage, retiré el ó los discos del embrage y me quedo al descubierto el eje del selector de cambios; esto es lo que quiero reparar.
    CAUSA: me caí hacia el lado izquierdo de la moto. EFECTO: la barra ó varilla, solidaria al pedal del cambio, se desplazó hacia adentro (hacia la derecha). Resultado: este eje que lleva una especie de horquilla que actúa sobre la estrella selectora de los cambios se salio de su posición.
    La he calzado sin ningún problema, pero, aquí es donde está el pero, al realizar la "simulación de ejecutar los cambios". Pongo 1ra.; N; 2da; 3ra; y 4ta sin problemas pero NO QUIERE ENTRAR LA 5ta, ni 6ta. Esto me tiene loco, y me he gastado muchisimo tiempo en llegar a calar hasta 4ta. Pienso que debe haber algún sistema o método más práctico, rápido y efectivo de realizarlo.
    Disculpa lo extenso de la exposición.
    Desde ya muchisimas gracias por tu ayuda.

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  6. Hola José Luis,

    de qué moto estamos hablando?

    un saludo

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  7. Hola Agustín, gracias por interesarte en mi problema.
    Mi moto es una Hyosung Comet 650, tengo entendido que es una copia fiel de la Suzuki Bandit 650, en todo inclusive, mecánicamente.

    Consulta adicional. Si logro nuevamente calar, es decir dejar "pasando los cambios" desde 1ra. a 4ta sin problemas y armo todo, ¿luego las marchas 5ta. y 6ta., pasaran de alguna manera, ó debo dejar funcionando todas las marchas perfectamente?.

    Nuevamente muchas gracias por tu buena disposición.

    Saludos, feliz año nuevo; ó nuevo año; como se diga por alla, y un fuerte abrazo a la distancia.

    José Luis
    Santiago de Chile
    acá son en este momento las 21:25 hrs.

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